Enrico Rivetto: Barolo en eigen spelregels

Op de heuvel Lirano, tussen Serralunga d’Alba en Sinio, plantte Enrico Rivetto in twaalf jaar ruim duizend grote bomen. In een streek waar je bijna alleen wijngaarden ziet, houdt hij bijen, ezels, oude graansoorten en zeven hectare bos aan. Hij is de vierde generatie van een familie die sinds 1902 wijn maakt, en sinds zijn dertigste pakt hij het anders aan.

Ik sprak hem voor een aflevering van Sparks by VinoVonk. Hij stuurde me twee flessen van die heuvel: de Langhe Nascetta “Borea” en de Nebbiolo d’Alba Vigna Lirano. Het gesprek ging minstens zo veel over landbouw, biodiversiteit en etiketten als over wijn.

Van wijnmaker naar “verzorger van een landbouworganisme”

“Sinds we zeventien jaar geleden een breder biodiversiteitsproject begonnen, kan ik niet alleen als wijnproducent gezien worden,” zegt Enrico. “Eerder als verzorger van een landbouworganisme, zo zou ik mezelf omschrijven.”

Zijn wijnhuis ligt midden in het Barolo-gebied, in het zuiden van Piëmont, op een heuvel die Lirano heet. Die naam staat ook op beide flessen. “Zeventien jaar geleden, toen ik dertig was, begon ik een andere aanpak in de wijngaard, en natuurlijk ook in de kelder en in mijn leven,” vertelt hij. “We besloten een complex ecosysteem opnieuw op te bouwen.”

Waarom biodiversiteit telt in Barolo

De Langhe is monocultuur. “Je ziet overal wijngaarden. Maar zo is het nooit geweest,” zegt Enrico. “Vroeger waren de gewassen veel gevarieerder.”

Volgens hem is dat in Barolo lastiger te doorbreken dan elders in Italië. In Sicilië, Umbrië of Lazio liggen de wijngaarden minder dicht op elkaar, dus is er van nature meer afwisseling. In Barolo is het gebied klein, de grond duur en de wijn beroemd. Biodiversiteit kost daar meer geld, en het is ook mentaal een grotere stap.

Wat hij deed: in twaalf jaar ruim duizend bomen geplant (“grote bomen”, benadrukt hij) en vijf kilometer biologische corridors aangelegd met rozemarijn, salie, lavendel, gemengde struiken en fruitbomen. Er staan zes bijenkasten. Zeven hectare bos ligt als bufferzone rond het wijnhuis. Er is een veld met tarwe, oude graansoorten en een oud maïsras, een plek voor eigen compost, en er lopen ezels. Op vierhonderd meter hoogte ligt een vijver voor de andere gewassen (niet voor de wijnstokken) en voor de biodynamische preparaten, want leidingwater bevat chloor.

“Alles ligt op mijn heuvel,” zegt hij. Zo’n 85 procent van zijn bedrijf ligt op één plek, “en dat is een groot voordeel.”

Demeter, en drie of vier zware jaren

Alle wijngaarden, velden en de kelder zijn Demeter-gecertificeerd. Enrico koos in 2006 voor biodynamische landbouw; de certificering volgde in 2014. “Als je het doet, moet je het doen voor honderd procent van wat je maakt.”

De omschakeling vanuit conventionele landbouw was zwaar. “De eerste drie, vier jaar waren verschrikkelijk,” zegt hij. Hij verloor productie, de bodem zat vol resten van bestrijdingsmiddelen, en pas na een jaar of vijf kwam de eerste oogst waarin hij zijn evenwicht vond. Toen zijn planten leden, twijfelde hij aan het hele project. Tot hij zag dat die twijfel uit de vergelijking met de keurige conventionele wijngaarden van de buren kwam. “Ik moest mijn maatstaf veranderen.”

Daarna zag hij meer vogels en insecten, en geurigere druiven met meer smaak. Minder volume en hogere investeringen neemt hij voor lief. Hij zegt er ook eerlijk bij dat hij veel experimenteert en dat niet alles lukt. Over de stijl van zijn wijnen is hij net zo direct: ze verschillen per oogst. “Als je van dit soort authenticiteit houdt, zul je van ons houden. Hou je meer van standaardisatie, perfecte uitvoering en een internationale stijl, dan niet.”

Terroir en techniek in de kelder

Enrico is niet tegen techniek in de kelder, wel tegen het idee dat techniek alles is. Nieuwe tanks of temperatuurcontrole vindt hij prima. Hij gebruikt sulfiet en filtert, “maar dat is het maximum”. Is de bodem ziek of vol chemische resten, dan kan de wijn de plek volgens hem niet uitdrukken, en daar helpt geen kelder aan.

“Een Barolo moet als Barolo zijn,” zegt hij. “In die zin ben ik conservatief. Maar conservatief zijn is soms ook revolutionair.”

Langhe Nascetta “Borea”: een bijna verdwenen druif

Nascetta is een inheemse witte druif uit Piëmont. De naam betekent volgens Enrico zoiets als “klein, net geboren”. Het ras is oud, maar verdween bijna: het gaf weinig opbrengst en de plant was kwetsbaar, dus rooiden veel boeren het voor andere rassen. De laatste twintig jaar herontdekte een groepje producenten de druif, “gekke mensen, ik ook”. Enrico plantte zijn Nascetta in 2006. Het is zijn enige witte wijn; verder draait het bij hem om rood.

De wijngaard ligt op de oostflank van de heuvel. Hij krijgt ochtendzon en rond drie uur ‘s middags schaduw, zodat de druif niet te veel zuur verliest; Nascetta is daar gevoelig voor. De oogst valt begin september. De naam Borea komt van zijn vrouw, die de klassieke oudheid studeerde: Boreas is in de Griekse mythologie de god van de noordenwind.

Wat ik proefde

Enrico beloofde witte bloemen, citrus en kruidige tonen. Ik rook bloemen en citrus, vooral grapefruit, en iets kruidigs als rozemarijn. Intens en aromatisch, maar ook een tikje romig, met body. Ik proefde mineraliteit en iets zilts; Enrico koppelt dat aan magnesium en mangaan in zijn bodem. Volgens Enrico zijn de zuren hoog, iets wat niet elke wijngaard in de buurt heeft.

Het groene, de rozemarijn en de salie, houdt hem fris. Een fruitbom is het niet, er zit diepte in. Ik vond het een mooie wijn.

Enrico gaf nog een tip: trek lucht door de wijn terwijl je hem in je mond hebt. Bij biodynamische wijnen komen er dan volgens hem meer aroma’s vrij. Dat is zijn ervaring; met één fles kan ik het niet bevestigen.

Nebbiolo d’Alba Vigna Lirano

De tweede fles komt uit één wijngaard: de eerste Nebbiolo-wijngaard die Enrico vanaf het begin biodynamisch aanlegde, geplant in 2009. Hij bereidde de bodem vooraf met biodynamische preparaten, die hij “homeopathische middelen voor de bodem” noemt. De wijn is volgens hem goed sinds de eerste jaargang die hij bottelde.

In de aflevering hebben we deze wijn niet samen geproefd. Een proefnotitie van mij staat hier dus niet.

Het etiket dat niet mocht

Beide etiketten tekende zijn dochter: dat van de Nascetta toen ze zes of zeven was, dat van de Nebbiolo toen ze acht was. De producentenorganisatie keurde ze eerst af. Het etiket besloeg bijna de hele fles en was volgens de organisatie geen serieus etiket. “Je mag zeggen dat de wijn niet goed is, maar niet het etiket,” antwoordde Enrico. Bij de Nebbiolo ging hij verder: keuren jullie het niet goed, dan maak ik de wijn niet. Na twee tot drie jaar kwam de goedkeuring. Nu beslaat het etiket nog de helft van de fles.

Zijn dochter schaamt zich er inmiddels een beetje voor, want nu zou ze het beter kunnen. Ik vond de etiketten meteen mooi. Enrico noemt ze licht, fris en eenvoudig, zoals een kind tekent.

Wat er nog komt

Enrico had net een wijngaard geplant met verschillende inheemse rassen uit Noordwest-Italië door elkaar, een gemengde aanplant. Hij wil meer meten: aantallen bijen en vlinders, polyfenolen. En hij droomt van een netwerk rond het wijnhuis, met cursussen over landbouw en ruil van kennis en producten. Het woord gemeenschap vermijdt hij, dat doet hem te veel aan de jaren zestig denken.

“Het is een regel uit de kwantumfysica,” zegt hij. “Als ik iets doe, ook op een kleine plek, op kleine schaal, kan iemand ergens anders op de wereld die energie ontvangen en hetzelfde doen.” En: “We moeten niet verwachten dat iemand iets voor ons doet. Je moet het zelf doen.”

Wie zijn manier van denken niet deelt, verdwijnt vanzelf, merkt hij. Hij vergelijkt het met muziek: vind je de muziek niet mooi, dan blijf je stilstaan. Vind je hem wel mooi, dan ga je dansen, op je eigen manier.

Kanttekeningen

Ik proefde in de aflevering alleen de Nascetta; over de Nebbiolo heb ik Enrico’s verhaal, geen eigen indruk. Jaargangen kwamen in het gesprek niet ter sprake. Of de wijnen in Nederland te koop zijn, wist ik bij de opname nog niet. En Enrico zegt zelf dat zijn wijnen per oogst verschillen: wie een strakke internationale stijl zoekt, zit bij hem verkeerd. Het gesprek is opgenomen rond 2021; jaartallen als ‘zeventien jaar geleden’ en de net geplante gemengde wijngaard gaan uit van dat moment.

Ben je in Piëmont, dan ben je welkom op Lirano, zei Enrico aan het eind. Salute!

Beluister of bekijk de aflevering

Bronnen

• Rivetto Dal 1902 (officieel: Sinio, Barolo): rivetto.it
• Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe: langhevini.it
• Demeter Italia: biodynamische certificering: demeter.it