Enrico Rivetto: biodiversiteit, Barolo en eigen spelregels

Op de heuvel van Vigna Lirano, tussen Serralunga d’Alba en Sinio, staan duizend bomen waar volgens elke Barolo-handleiding wijnstokken hadden moeten staan. Enrico Rivetto plantte ze daar bewust. Hij houdt er bijen, ezels en oude graanvelden, en hij maakt wijnen die de DOC-commissie twee keer afwees omdat ze niet in het hokje pasten. Vierde generatie, en hij doet vrijwel alles anders dan zijn vader.

Ik sprak hem onlangs voor een Sparks by VinoVonk-aflevering en proefde twee van zijn radicaalste flessen: de Lange Nascetta 2021, gemaakt van een bijna uitgestorven inheemse witte druif, en de Nebbiolo dall’Anfora 2022 die de appellatie weigerde te erkennen. Wat als wijnproeverij begon, ging al snel over landbouw, biodiversiteit en de vraag wat een wijngaard eigenlijk hoort te zijn.

Dank aan Enrico voor het sturen van deze wijnen en het delen van zijn ongelooflijke verhaal!

Van traditionele wijnmaker naar “trainer van landbouworganismen”

“Ik kan mezelf niet alleen als wijnproducent definiëren,” vertelt Enrico me. “Meer als een trainer van landbouworganismen zou ik mezelf willen beschrijven.”

Dit is geen wijnmarketing; het beschrijft precies wat hij de afgelopen zeventien jaar heeft opgebouwd op zijn Vigna Lirano-landgoed in het hart van Barolo, tussen de dorpen Serralunga d’Alba en Sinio.

De familie Rivetto maakt sinds 1902 wijn, en Enrico is de vierde generatie. Maar toen hij dertig werd, gebeurde er iets. “Ik startte een ander aanpak in de wijngaard en natuurlijk ook in de kelder en ook in mijn leven,” legt hij uit. “We besloten een complex ecosysteem opnieuw te creëren.”

Waarom biodiversiteit belangrijk is in Barolo’s monocultuurlandschap

De Lange Hills zijn schitterend; rollende wijngaarden zover het oog reikt. Maar die visuele schoonheid verbergt een landbouwrealiteit; extreme monoculuur. “Je ziet overal wijngaarden. Maar het was nooit zo,” stelt Enrico vast. “Vroeger was er veel meer verscheidenheid in de gewassen.”

De schaal van zijn ingreep is fors. In twaalf jaar tijd plantte hij ruim duizend volwassen bomen (geen zaailingen) en legde vijf kilometer aan biologische verbindingszones aan met rozemarijn, salie, lavendel, gemengde struiken en fruitbomen. Daaromheen ligt zeven hectare bos als bufferzone rond de kelder.

Daar tussendoor lopen ezels, staan zes bijenkorven voor bestuiving en honing, en groeien velden met oude tarwe en erfgoedmaïs. Een eigen composteerplaats sluit de kringloop. Vijfentachtig procent van zijn werkland ligt op dezelfde heuvel, op vierhonderd meter, en juist die concentratie maakt echt ecosysteembeheer haalbaar.

“Alles bevindt zich op mijn heuvel,” zegt Enrico. “En dat is een groot voordeel.”

De Lange Nascetta; een inheemse witte druif voor het uitsterven behoed

Onze eerste wijn is de Lange Nascetta 2021, een druivenras dat na de Tweede Wereldoorlog volledig verdween uit de Lange Hills. Tegenwoordig maken slechts vijfenveertig producenten het; Enrico is de enige met noordwaarts georiënteerde Nascetta-wijngaarden.

“We brengen de Nascetta na drie jaar uit,” zegt hij tegen me. “We beschouwen de Nascetta bijna als een Barolo.”

Dit is geen overdrijving. Franse enoloogen die Piëmonts wijnen in de achttiende eeuw bestudeerden, vergeleken Nascetta met Duitse Riesling vanwege het rimpotentiaal. Maar toen Enrico er in 2007 mee begon te werken, was er bijna geen informatie beschikbaar. “We hebben de aanpak minstens drie keer veranderd omdat we niets over deze druivensoort wisten.”

De vinificatie; deels rood, deels wit

De huidige vinificatie is gesplitst en dat verklaart veel van wat er in het glas gebeurt. Dertig procent gaat als rood de kelder in: een maand schilcontact en fermentatie in beton of terracotta-amfora. De overige zeventig procent krijgt drie dagen koude maceratie en gist daarna spontaan op wilde gisten.

Wanneer beide delen uitgegist zijn, gaan ze samen negen maanden op grote eiken vaten. Daarna rust de wijn nog twee jaar op fles voor hij de markt op mag.

Het resultaat; een witte wijn met serieuze structuur en rijppotentieel, die zowel frisheid als diepte uitdrukt.

Nebbiolo dall’Anfora; zeven maanden maceratatie en geen DOC-goedkeuring

Onze tweede wijn is waar Enrico’s filosofie echt tot uiting komt; of liever, waar die frontaal botst met traditionele wijnreglementeringen.

De Nebbiolo dall’Anfora 2022 macereert zeven maanden op schillen in terracotta amfora. Ter vergelijking; de meeste rode wijnen macereren dagen of weken, geen maanden. “Na de eerste drie maanden was de tannineextractie erg agressief,” herinnert Enrico zich. “Maar na drie, vier maanden beginnen deze tannines een keten op te bouwen, meer verfijnd, gematigder.”

Wat hem fascineert aan amfora is zuiverheid; “De amfora bewaart en behoedt de wijn zoals die is, want het is huid. De huid is de wijn.” Geen eiken invloed. Geen staal. Geen beton. Alleen Nebbiolo en terracotta, zeven maanden samen ademend.

Het verhaal van de DOC-afwijzing

Deze wijn werd twee keer door de appellatiecommissie afgewezen, niet vanwege gebreken; louter omdat die te anders was.

“Ik was daar een beetje boos over. Nou ja, niet boos, maar teleurgesteld,” geeft Enrico toe. “Er is geen gebrek. Dit is waarschijnlijk de echte Nebbiolo. Er is geen invloed van iets. En je wijst het af naar de commissie.”

Zijn antwoord; een vorm van protest. Het etiket toont kunstwerk geschilderd door zijn dochter toen zij zes jaar oud was (nu is zij zestien). Het is mooi, persoonlijk, en volledig trotseerend ten opzichte van wijnlabelnormen.

“Dat was een vorm van protest. Ik herinner me dat mijn dochter mijn logo tekende.”

Mijn proefervaring

Lange Nascetta 2021

De Nascetta presenteert een fascinerende tegenstelling; fris maar gestructureerd, delicaat maar krachtig. Op de palaat voel je de dubbele vinificatie; er is witte wijnfrisheid gecombineerd met een subtiele tanninegreep van de dertig procent rode vinificatie; met complexe lagen die blijven ontvouwen.

Dit is een wijn die voedsel eist, die geduld beloont, die volledig herdefiniëert wat Piëmontese witte wijn kan zijn.

Nebbiolo dall’Anfora 2022

Toen Enrico me over zeven maanden maceratatie vertelde, bereidde ik me voor op een tannine-monster. Maar hier komt de onthulling; “Je voelt de tannines maar op een heel fijne manier. Het is nog steeds erg fris, erg fruitig, en veel zachtaardigheid.”

Hij heeft volkomen gelijk. De tannines zijn aanwezig; je kunt zeven maanden huidcontact niet verbergen; maar ze zijn fluweelachtig, geïntegreerd, verfijnd. De wijn heeft opmerkelijke frisheid voor zo’n extractie. Verschillende smaakvlagen en aromas, veel kruiden en specerijen, en ja, serieus voedselparingspotentiaal.

Dit is pure Nebbiolo; zonder eik om het te verzachten of te vormen, alleen de druif die zich via terracotta en tijd uit.

”Zet je hart eerst, we vinden wel een weg voor het geld”

Misschien het meest krachtige moment in ons gesprek kwam toen we zijn filosofie over wie op het landgoed werkt bespraken.

“De mensen die hier komen, moeten hart hebben. Ze moeten het hart voorop zetten. Daarna vinden we een manier om de middelen veilig te stellen. Het is niet andersom.”

Dit is geen naïeve idealisme; het zijn zeventien jaar evidence-based praktijk. “Je moet je talent, je passie, je ziel erin stoppen. En daarna vinden we een weg.”

Het kwantumeffect van kleine acties

Naar het einde van ons gesprek deelde Enrico iets diepgaands over verandering;

“Als ik iets doe, ook al op een kleine plek, ook al op kleine schaal, de energie die het ontwikkelt; iemand op een ander plek in de wereld kan het ontvangen en hetzelfde doen. Of misschien doe ik dit omdat iemand anders me al op een klein detail inspireert, en de dingen veranderen.”

Zijn boodschap is duidelijk; wacht niet op iemand anders om problemen op te lossen. Begin waar je bent, met wat je hebt, en creëer verandering.

“We hoeven niet te verwachten dat iemand iets voor ons doet. Je moet het zelf doen.”

Conclusie; wanneer wijn groter wordt dan wijn

Zittend tegenover Enrico (virtueel), proevend van deze twee opmerkelijke wijnen, herinnerde ik me waarom ik zoveel van wijn hou. Het gaat nooit alleen om wat in het glas zit.

Deze wijnen vertellen het verhaal van een man die naar de honderdtweeëntwintig jaar oude wijnmakerij van zijn familie keek en vroeg; “Wat als we alles anders doen?” Ze vertegenwoordigen herstelde biodiversiteit, onderbroken monoculuur, geredde inheemse druiven, en ter discussie gestelde tradities.

De Nascetta brengt een bijna verloren stuk Piëmontees erfgoed terug. De amfora Nebbiolo stelt in twijfel wat Barolo “zou moeten” smaken; en wordt voor zijn eerlijkheid afgewezen.

Beide wijnen zijn in Nederland verkrijgbaar (links in show notes). Mocht je jezelf in Piëmont bevinden, Enrico verwelkomt bezoekers op Vigna Lirano om het ecosysteem uit eerste hand te zien.

Luister naar de volledige aflevering van Sparks by VinoVonk voor het complete gesprek, inclusief meer details over zijn toekomstige dromen; het creëren van een netwerk van gelijkgestemde producenten die kennis, producten en passie uitwisselen.

Zoals Enrico zegt; als de muziek bij je aanslaat, begin je te dansen; misschien niet op dezelfde manier als iedereen, maar op jouw eigen manier.

Salute!