Oranjewijn: wat het is en waarom je het moet proberen

De eerste keer dat iemand je zonder waarschuwing een glas oranjewijn aanreikt, denk je dat er iets mis is gegaan. De kleur klopt niet, amberkleurig, koperkleurig, soms de tint van oude appelsap. De geur klopt niet, gedroogde abrikoos, kamille, bijenwas, een hint van iets tannineus dat je bij rode wijn zou verwachten. Je neemt een slok en voelt grip waar je frisheid verwachtte.

Er is niets mis. Dit is oranjewijn.

Wat oranjewijn eigenlijk is

Oranjewijn krijg je door witte druiven te behandelen als rode. Daar komt het op neer, al duurt het even voor de gevolgen doordringen.

Bij gewone witte wijn worden de druiven geperst en scheidt het sap zich meteen van de schillen. Schillen weg, helder sap gist tot witte wijn. Bij rode wijn blijven de schillen tijdens de hele gisting in contact, soms weken, en geven kleur, tannine en textuur af.

Oranjewijn slaat die eerste stap over. Witte druiven gisten met hun schillen erbij. Dat contact, van enkele uren tot enkele maanden, soms langer, geeft oranjewijn zijn kleur, zijn grip en een smaak die je bij geen enkele andere witte wijn tegenkomt.

De naam deugt niet. Oranjewijn heeft niets met het fruit te maken. Hij beschrijft de kleur, van bleekgoud tot diep amber, afhankelijk van hoelang de druiven op hun schillen lagen. Huidcontactwijn is preciezer. In Georgië, waar de traditie het oudst is, heet het amberwijn. Maar mensen zoeken op oranjewijn, dus oranjewijn is het.

Waar het vandaan komt

Oranjewijn is niet nieuw. Het is de oudste manier om witte wijn te maken.

Georgië maakt al minstens 8.000 jaar huidcontactwijn, met Rkatsiteli, Mtsvane en tientallen andere inheemse druiven, in begraven kleivaten die qvevri heten. De qvevri gaat tijdens de gisting dicht: geen zuurstof, maanden huidcontact, lange rijping op de bodems. Wat eruit komt is gestructureerd en complex, en anders dan waar ook ter wereld.

In Europa begon de moderne oranjewijnbeweging in Friuli-Venezia Giulia in het noordoosten van Italië en het aangrenzende Slovenië, waar producenten als Joško Gravner en Stanko Radikon in de jaren negentig en begin jaren 2000 het lange huidcontact opnieuw oppakten. Wat zij ontdekten, en wat sindsdien is overgeslagen naar Frankrijk, Spanje, Griekenland, Zuid-Afrika en verder: witte druiven met genoeg schilstructuur kunnen wijnen opleveren met het rijpingspotentieel dat je normaal aan serieuze rode wijnen toeschrijft.

Die aanpak loopt ver mee met de natuurwijnfilosofie: minimaal ingrijpen in de kelder, druif en schil hun werk laten doen. Niet alle oranjewijn is natuurwijn, en niet alle natuurwijn is oranje, maar de twee werelden raken elkaar vaker dan je zou denken.

Hoe het gemaakt wordt; de variabelen die tellen

De huidcontacttijd is de grootste variabele. Een paar uur geeft een licht goudkleurige wijn met iets meer textuur dan een gewone witte. Een paar weken geeft amberkleur en merkbare tannine. Een paar maanden in qvevri of grote amfora levert iets dat tien jaar kan rijpen.

Het vat telt ook. Qvevri-gisting is anaëroob: de verzegelde klei maakt een zuurstofvrije omgeving die andere smaken oplevert (gedroogd fruit, noten, floraal) dan huidcontact in open houten vaten, waar de oxidatie juist bedoeld is. Sommige producenten gebruiken beide methodes voor wijnen uit dezelfde oogst.

De meeste oranjewijn is ongefiltreerd en niet geklaard. Vandaar de troebeling, hetzelfde visuele signaal als natuurwijn. Het zwavelgebruik verschilt. De een werkt zonder toevoegingen, de ander voegt een beetje toe voor stabiliteit. Hoe dan ook: oranjewijn is minder stabiel dan gewone witte wijn, dus let op de temperatuur en drink hem binnen een redelijke tijd na openen.

Hoe het smaakt

Oranjewijn heeft tannine. Niet altijd veel, maar genoeg om te voelen op je tandvlees en de binnenkant van je wangen. Dat verwacht een witte-wijndrinker niet. Die tannine komt van de schillen en soms de pitten, geeft grip en verandert hoe de wijn met eten omgaat.

Het aroma zit tussen witte en rode wijn in. Gedroogd steenfruit, abrikoos, kweepeer, gedroogde perzik, naast kamille, honing en bijenwas, oxidatieve noten als walnoot of gedroogde sinaasappelschil, en soms iets hartigs dat bijna als sojasaus of oude kaas leest. De fenolische chemie erachter is dezelfde als bij andere wijn; ze valt hier alleen meer op, omdat het huidcontact haar versterkt.

De textuur valt de meesten als eerste op. Waar gewone witte wijn neigt naar frisheid en licht lichaam, heeft oranjewijn gewicht en aanwezigheid, voller in de mond, eerder zoals een wijn op hout of een lichte rode.

De zuurgraad blijft. Dat is het geschenk van witte druiven: zelfs na maanden huidcontact houdt de onderliggende frisheid van de druif stand. In een goede oranjewijn houden tannine en zuurgraad elkaar in balans. In een slechte wint de tannine en krijg je iets droogs en bitters zonder de rijkdom om dat op te vangen.

Waarom het meningen verdeelt

Sommigen proeven oranjewijn en snappen het meteen: de textuur, de complexiteit, de manier waarop hij een brug slaat tussen wit en rood. Als categorie klopt het voor hen.

Anderen vinden het verwarrend of onaangenaam, vooral als ze een frisse witte verwachtten en iets grips en oxidatiefs kregen. Die reactie is terecht. Het probleem is meestal de verwachting, niet de wijn.

Toch trekt oranjewijn dezelfde intellectuele oneerlijkheid aan als natuurwijn: de onwil om een gebrekkige wijn gebrekkig te noemen zodra het gebrek als ambachtelijk karakter wordt verkocht. Te veel oxidatie is geen stijlkeuze. Het is slechte wijnbereiding of slechte opslag. Een wijn die naar nagellak of azijn smaakt is gebrekkig, en het huidcontact verandert daar niets aan.

De kwaliteit verschilt hier net zo breed als in elke andere categorie. De beste voorbeelden horen bij de meest complexe witte wijnen die ik heb geproefd. De slechtste zijn duur en stug op een manier die geduld niet beloont.

Hoe je het serveert en wat je eet

Oranjewijn gaat veelzijdiger met eten om dan de meesten verwachten. De tannine laat hem werken waar gewone witte wijn vastloopt: vette vis, charcuterie, gerijpte kaas, geroosterde groenten, gekruide gerechten, alles met umami.

Serveer hem iets warmer dan een gewone witte, 14-16°C in plaats van 8-10°C. Kou drukt de aromacomplexiteit weg die de wijn de moeite waard maakt.

Open hem een halfuur van tevoren, of karaf hem kort. De tannine verzacht met lucht. Wat uit een net geopende fles gesloten en wat strak ruikt, opent na twintig minuten in het glas vaak naar iets rijkers en gelaagders.

Waar te beginnen

Begin met iets uit Georgië of Friuli, de twee regio’s met de diepste traditie en de meest consistente kwaliteit.

Uit Georgië zoek je Rkatsiteli in qvevri van natuurlijke producenten, 6-12 maanden gerijpt op de schillen zonder toevoegingen. Uit Friuli dekt de Venezia Giulia IGT-aanduiding veel van de beste huidcontactproducenten, die werken met Ribolla Gialla, Friulano en Pinot Grigio in amberkleurige vorm.

Dichter bij huis: 1979 Wines in Attica laat zien wat minimale ingreep en inheemse Griekse druiven in een warm klimaat kunnen. Hun huidcontact levert iets dat tegelijk oud en oprecht modern aanvoelt.

Tot slot: oranjewijn is niet voor iedereen, en dat is prima. Wil je diezelfde textuur en complexiteit zonder de alcohol, dan verkennen enkele van de interessantste alcoholvrije wijnen vergelijkbaar fermentatieterrein, en komen ze dichterbij dan je zou denken.

Bronnen

• Producent (officiële site)