ViniBio 2026: Nederlands grootste biologische wijnproeverij

De fles was al open. “Proef deze,” zei Damien Delecheneau, “en vertel me dan wat je vindt van sauvignon blanc.” Het was twaalf uur ‘s middags, 2 maart, Hotel van der Valk Amsterdam Amstel. ViniBio 2026 was net begonnen.

Het event

ViniBio is Nederlands grootste biologische wijnproeverij. Dertiende editie dit jaar. Zesentwintig importeurs, honderden wijnen, drie uur tasting voor inkopers, sommeliers en serieuze liefhebbers. Geen consumentenbeurs.

Organisator Ghislaine Melman houdt het strak. Ruimte tussen tafels, tijd om goed te proeven, geen haast. Importeurs presenteren hun portfolio, soms met de wijnmaker erbij. Biologisch is hier het uitgangspunt. Veel wijnen zijn biodynamisch, sommige Demeter-gecertificeerd, andere werken zonder label maar met overtuiging “natuurlijk”. Op tafel staan kleine Loire-kastelen, Duitse weingüter, Griekse eilandwijnen en Nederlandse innovatie uit Valencia.

Ik volgde dit jaar één masterclass — meer paste niet in de tijd. La Grange Tiphaine, gehost door Daxivin. AOC-voorzitter Damien Delecheneau bracht twaalf wijnen mee uit Montlouis-sur-Loire en Touraine.

Zes ontwikkelingen die de biologische wijnsector veranderen

Drie uur door de zaal lopen levert meer op dan tasting notes. Wat ViniBio 2026 vooral liet zien: zes patronen die de biologische wijnwereld op dit moment vormgeven. Geen daarvan is nieuw. Allemaal zijn ze breder geworden dan vorig jaar.

1. Biologisch is de meerderheid geworden

Damien Delecheneau noemde de Montlouis-cijfers terloops. Volgens onafhankelijke bronnen is rond de 35 procent van het appellation biologisch gecertificeerd — uitzonderlijk hoog voor Frankrijk. Onder zijn voorzitterschap ging in 2018 het herbicideverbod door voor het hele appellation. Een van de eerste in Frankrijk.

Dat is geen rand-beweging meer. Het is mainstream geworden binnen een Franse AOC. En het is geen geïsoleerde ontwikkeling. In Rheinhessen werkt Weingut Götz met biologische certificering op twaalf hectare en zeventigduizend flessen. In Costières de Nîmes doet Christian Gourjon van Château Font Barrièle hetzelfde. In Valencia maakt Derrick Neleman twee miljoen biologische flessen per jaar.

Voor Nederlandse inkopers en consumenten betekent dit: biologische wijn is geen nichecategorie meer waar je naar zoekt. Het is de basislaag van een serieus assortiment.

2. Alcoholvrij krijgt een serieuze plek naast wijn

Op de Champagnist-tafel stond grower champagne. En een fles Ruby Beet Ferment van Sven Leiner uit Ilbesheim. Niet-alcoholisch, gefermenteerd uit rode biet, druif en laurier via de kombucha-methode. Biologisch gecertificeerd. Levendig in glas, met serieuze structuur in plaats van suikermocktail-zoet.

Dat een grower champagne-importeur deze fles meebrengt is geen toeval. Mark Haasdijk en Rick van den Broek van Champagnist lezen de markt: meer mensen minderen, meer mensen zoeken complexe alcoholvrije opties die geen suikermocktail of plat druivensap zijn. Dit is een product dat een dinerservet verdient.

3. Schaal sluit biologisch niet uit

De aanname dat biologische wijn alleen klein kan zijn klopt niet meer. Neleman in Valencia maakt twee miljoen biologische flessen per jaar. Geen “duurzaam” als marketingclaim. Gecertificeerd biologisch, op commerciële schaal, met wijnen die schoon en in balans blijven, ook in de instaplijn.

Dat is moeilijker dan klein-en-biologisch. Mechanisering, oogsttiming en logistiek worden bottlenecks. De meeste grote producenten kiezen daarom voor “duurzaam” zonder certificering. Neleman doet het anders. Voor de Nederlandse markt opent dat een prijspunt waar biologische wijn nu nog ontbreekt.

4. Loire chenin blijft onderschat

Twaalf wijnen in de masterclass, allemaal van La Grange Tiphaine. Vier chenin blancs in oplopende intensiteit. Clef de Sol blanc 2024 gaf kippenvel: fris, verfijnd, vol energie. Les Épinays 2023 toonde kracht en elegantie. Buisson Viau 2020 ging een andere richting op: late oogst via passerillage, vijfenveertig gram restsuiker per liter, en de wijn smaakt geconcentreerd in plaats van zoet.

Niemand klaagt over de chenin van Vouvray. Maar de internationale wijnmarkt blijft de Loire onderwaarderen. Bordeaux pakt het rode-wijnverhaal, Bourgogne de wit-prestige, Champagne het mousserende. De Loire zit in de schaduw, ondergeprijsd. Voor inkopers is dat een opening. Voor Daxivin een dagelijkse opdracht.

Een verrassing apart: Quatre Mains 2022, een sauvignon blanc een jaar in oude grote vaten gerijpt. Aromatisch, vol, met honing en een vleugje rook. Damien nam het familiedomein in 2007 over. Coraline trad in 2009 als volwaardig partner toe. “It was the first wine we made together.” Vier handen. Twee mensen, één wijngaard.

5. Griekse wijn beweegt voorbij Santorini

Yiannis Mylothridis duwde een glas oranjewijn in mijn handen. Mylonas Naked Truth 2024. Savatiano, vijftien dagen schilcontact, zes maanden op de gist. Bloemen, perzik, citrus, honing. Frisheid zonder oxidatieve zwaarte.

Griekenland heeft meer dan driehonderd inheemse druivenrassen. De internationale wijnmarkt kent er drie. Assyrtiko van Santorini, agiorgitiko uit Nemea, xinomavro uit Naoussa. De rest blijft thuis. Niet uit kwaliteitsgebrek, maar uit gebrek aan importeurs die de tijd nemen voor uitleg. Oenopolis doet precies dat. Savatiano uit Attica, debina uit Epirus, robola uit Kefalonia. Drie regio’s, drie inheemse druiven, één tafel die het Griekse verhaal in Nederland herschrijft.

6. Pétillant originel als institutionele verandering

De masterclass eindigde met twee pét-nats. Damien noemt ze “probably the hardest thing I’m doing in the winery”. Hij maakt geen troebele, funky pét-nat. Hij maakt heldere, precieze, terroir-gedreven mousserende wijn via de méthode ancestrale.

De erkenning als officiële categorie binnen Montlouis was een collectief gevecht van de Montlouis-vignerons, vastgelegd in een kwaliteitscharter dat in 2007 wettelijke status kreeg. Damien was hier nauw bij betrokken. “We struggled for 13 years, but we did it.” Montlouis was het eerste appellation in Frankrijk dat pétillant originel een officiële plek gaf — daarna volgden meer regio’s voorzichtig.

Dit is institutionele verandering, niet stijlverandering. Pét-nat verlaat de natural-wine-niche en wordt een formele wijncategorie. Voor de bredere wijnmarkt betekent dat: meer regulering, meer kwaliteitsstandaarden, en op termijn een serieuze plek op de wijnkaart in plaats van een asterisk.

Per importeur: de highlights

Zes tafels die er voor mij als content creator en educator toe deden. Diepere profielen zitten in de individuele artikelen.

Champagnist combineert grower champagne met de Ruby Beet Ferment. Mark Haasdijk en Rick van den Broek werken met récoltant-manipulants, biologisch en biodynamisch, met een blik op waar de drankcategorie heen beweegt. champagnist.nl.

Dis Donc brengt negen biologische en biodynamische champagnefamilies, vierenzestig cuvées. Jaqueline Smit specialiseert zonder concessies. Geen instapchampagne als vulvolume, geen onbekende blends. Iedere fles terug te brengen tot perceel. disdonc.nl.

Daxivin importeert La Grange Tiphaine. Marnix Rombaut werkt met zijn neef Niels Huijbregts en met biodynamische Loire-producenten, en kent het portfolio van perceel tot vinificatie. Voor wie chenin, cabernet franc en pétillant originel wil verkennen, is dit het beginpunt. daxivin.nl.

Château Font Barrièle maakt grenache-syrah-blends en witte wijnen in Costières de Nîmes. Christian Gourjon werkt biologisch en biodynamisch, met etiketten die naar Saint-Exupéry verwijzen. Toegankelijk en serieus tegelijk — en zoekt nog een Nederlandse importeur. chateaufontbarriele.fr.

Weingut Götz brengt Rheinhessen-precisie naar Amsterdam. Holger Götz maakt biologische riesling en pinot noir op twaalf hectare. Strakke vinificatie, single-vineyard-werk, en geen pretentie. Ook Götz zoekt nog een Nederlandse importeur. weingut-goetz.de.

Oenopolis verkoopt Griekse wijnen voorbij Santorini. Yiannis Mylothridis kent zijn producenten persoonlijk en kan elke fles terugbrengen tot perceel en vinificatie. Wie Griekenland serieus neemt, begint hier. oenopolis.vin.

Neleman doet biologische wijn op schaal in Valencia. Twee miljoen flessen per jaar, gecertificeerd biologisch, schoon en in balans. Voor inkopers en consumenten die hun biologische lijn willen openen op een toegankelijk prijspunt. neleman.org.

Wat blijft hangen

Drie uur later liep ik weg uit Hotel van der Valk met één conclusie. Biologisch is geen niche meer. Het is infrastructuur. De producenten zijn serieus, de schaal varieert van twaalf hectare tot tachtig, de innovatie zit zowel in alcoholvrije ferment als in officiële AOC-erkenning voor pét-nat.

Volgend jaar ben ik er weer. Met meer tijd, meer vragen en waarschijnlijk meer Ruby Beet.

ViniBio wordt jaarlijks georganiseerd door Melman Communications. De editie 2026 vond plaats op 2 maart in Hotel van der Valk Amsterdam Amstel. Alle gepresenteerde wijnen waren biologisch of biodynamisch gecertificeerd.

Bronnen

• Melman Communications — ViniBio 2026 event-pagina
• Jancis Robinson — La Grange Tiphaine, Montlouis (35% bio in appellation, herbicideverbod 2018)
• Vins de Montlouis — Le Pétillant Originel (kwaliteitscharter 2007)
• The Wine Doctor — Montlouis Pétillant Originel
• La Grange Tiphaine — Officiële site (Damien & Coraline Delecheneau)
• Greek Wine Routes — Inheemse Griekse druivenrassen (>300)
• Neleman — Officiële site Derrick Neleman, Valencia
• Champagnist — Over ons (Mark Haasdijk + Rick van den Broek)
• Dis Donc — Over Jaqueline Smit (9 champagnefamilies)
• Oenopolis — Over Yiannis Mylothridis
• Château Font Barrièle — Officiële site Famille Gourjon
• Bosfood — Leiner Field Blends Ruby Beet Kombucha (BIO, Sven Leiner Ilbesheim)

Geproefd op ViniBio 2026, de Nederlandse vakbeurs voor biologische wijn, op 2 maart in Amsterdam. Geen samenwerking met de geïmporteerde producenten.